di Monica Mendal

Influenzato dalla promessa di abbondanti boutique hotel, ristoranti esclusivi e avvistamenti di celebrità, le folle alla moda che visitano le Isole Eolie hanno avuto la tendenza a radunarsi lungo l'est, più specificamente, nelle isole di Lipari, Salina e Panarea, lasciando l'ovest isole di Filicudi e Alicudi beatamente selvagge. Sfruttando questa ricompensa naturale remota e incontaminata ci sono la gente del posto, gli italiani informati e una manciata di creativi che si sono innamorati dell'autenticità indelebile che persiste tranquillamente qui.

A Filicudi i paesi sono collegati da vecchie mulattiere tutte a pochi minuti a piedi l'una dall'altra. Guardare il sole sorgere e tramontare dalla tua terrazza è spesso l'evento principale, poiché la maggior parte dei tuoi pomeriggi li trascorri tuffandoti in mare dalle rocce e dalle calette dell'isola o rinfrescandoti con una granita nel pittoresco villaggio di pescatori. Mangiare fuori significa entrare in contatto con i pescatori locali in uno dei pochi posti per la mamma e il papà dell'isola. Alicudi ha la stessa qualità rustica della sorella maggiore, ma è leggermente più selvaggia. Con l'assenza di automobili, gli asini trasportano merci in giro per l'isola e per arrivare ovunque è necessaria una ripida salita a piedi lungo il cono vulcanico dell'isola. Non troverai bancomat o lampioni e la scarsità di ristoranti significa che il miglior posto per cenare in città è a casa del pescatore più ricercato dell'isola, un invito che saresti fortunato a ricevere. Le isole gemelle sono forse un improbabile porto di scalo per i creativi alla moda, ma la loro qualità primitiva è proprio ciò che le rende così magiche.

Dove alloggiare
Non aspettarti di trovare un gruppo di hotel moderni su nessuna delle due isole, ma Filicudi ha la sua quota di piccoli boutique hotel, o pensioni, che rimangono interamente nello spirito dell'isola. La più affascinante è La Sirena, gestita dal gallerista italiano Sergio Casoli dal 2010, e dispone di un ristorante e cinque sale eclettiche con vista panoramica sulla Sicilia e sull'Etna. Le sistemazioni più comuni si presentano sotto forma di ville di proprietà privata disponibili per l'affitto su vari siti di noleggio, tra cui Airbnb .

Anche se non stai visitando Filicudi per un assaggio di lusso come lo conosciamo, Filicudi Eco Lodge è uno dei pochi affitti di fascia alta dell'isola che offre una sana dose di lusso sostenibile. Nuova di scena a Filicudi è Casa G , aperta la scorsa estate da Marco Gastel, figlio del fotografo e poeta Giovanni Gastel . Giovanni ha acquistato la casa nel 2004 come casa di famiglia. "Da allora la nostra famiglia ha stretto un rapporto forte e duraturo con questo luogo magico", dice Marco. Nel 2021 Marco ha deciso di ristrutturare la villa e di aprire 4 camere matrimoniali disponibili per affitti settimanali (con un soggiorno minimo di sette giorni).

Allo stesso modo, Alicudi è nota per la sua serie di ville rustiche a cascata sulla scogliera a forma di cono vulcanico, tutte dotate di ampie terrazze con vista mozzafiato sul mare. Poiché l'Hotel Ericusa è l'unico hotel dell'isola, affittare una villa è il percorso più popolare da intraprendere. A Casa Gianni , una delle case più grandi di Alicudi con le sue quattro terrazze indipendenti, gli appartamenti con angolo cottura, come la suite Eucalipto e la suite Rosmarino leggermente più grande , sono tra i preferiti. Per un alloggio che ti farà sentire come se fossi a casa di un amico locale, l'artista francese Elise Collet Soravito affitta il primo piano della sua ariosa casa bohémien vicino al porto nei mesi estivi. La cucina si trova al piano inferiore, dove Elise, che vive nello studio sottostante tutto l'anno, offre ogni giorno la colazione a base di frutta dell'orto, pane fatto in casa, marmellata e dolci. Assicurati anche di dare un'occhiata al suo negozio Negozietto per un bellissimo assortimento di gioielli, ceramiche e articoli vintage.

Sebbene le isole gemelle non siano famose per la loro abilità culinaria, uno dei tanti motivi per cui sono riuscite a mantenere il loro senso di tranquillità, sarai viziato dall'abbondanza degli ingredienti nostrani delle isole, come mandorle e fichi d'India, e cibo importato giornalmente dalla Sicilia. Tutti i bar-ristoranti sono rustici e discreti, certo, qualcosa che ti rendi subito conto quando mangi costantemente in compagnia degli stessi pescatori locali che vivono sulle isole tutto l'anno, molti dei quali sono essi stessi chef, e vi inviteranno nelle loro case per cene a base di pesce.

Per quanto riguarda i pasti fuori casa, i ristoranti più frequentati da gente del posto e viaggiatori sono i ristoranti dei piccoli hotel, come Da Nino Sur Mer e La Sirena (ordina gli spaghetti alle mandorle, specialità dell'isola) a Filicudi, e Ristorante Ericusa a Alicudi. Per l'aperitivo, recati al Saloon Filicudi o al Bar L'Airone ad Alicudi (in realtà le tue uniche opzioni). Un altro ristorante che merita una visita è La Scogliera a Filicudi, adagiato in un vicoletto discreto a strapiombo sul mare. Non c'è menu; ti viene servito ciò che è fresco e disponibile quel giorno, dando un significato profondo alla cucina casalinga. Per la pizza, recati al Ristorante Il Boschetto, dove la pizza viene cucinata con ingredienti locali e freschi in un ambiente tipicamente rustico. Durante il giorno, dirigiti al Lido La Sirena per un pranzo in spiaggia a Filicrudi,crudi , la parola italiana per crudo.

Ad Alicudi, non essendoci ristoranti ufficiali sull'isola, è questione di chi conosci. Molti locali famosi preparano pasti fatti in casa a casa propria, servendo porzioni abbondanti per 30€/persona, spiega Soravito. “Alcuni dei miei preferiti sono quello di Silvio, una leggenda, quello di Marco, un giovane pescatore di talento, e quello di Lea, dove mangerete su una deliziosa terrazza tra persone adorabili.” Per trovarli? Chiedi in giro.

Cosa fare
Filicudi e Alicudi sono amati tanto per il loro senso di evasione idilliaca e panorami da sogno quanto per i loro semplici piaceri, come il nuoto e le escursioni. Ad Elena Braghieri, fotografa milanese che da anni visita l'isola, suggerisce l'escursione dal porto di Filicudi a Pecorini a Mare seguendo gli antichi sentieri, o mulattiere . "La vista tra ulivi e fichi d'India è mozzafiato", dice.

Lì, puoi esplorare il villaggio di pescatori (e le spiagge) di Pecorini a Mare, uno dei panorami più pittoreschi dell'isola. Per fare il bagno al meglio, dirigiti a Le Punte, una spiaggia di ciottoli vulcanici nella parte più meridionale dell'isola, raggiungibile solo a piedi dai sentieri che partono dal porto di Filicudi. “Da non perdere una gita in barca intorno all'isola fino alla [roccia] La Canna e agli scogli vicino a Pecorini a Mare, come la Grotta del Blue Marino”, aggiunge Elena.

Per gli amanti della cultura, segnando il risveglio creativo dell'isola, Sergio Casoli ha riaperto la sua galleria Studio Casoli, già con sede a Milano e Roma negli anni '80. A vent'anni dalla sua chiusura, il gallerista ha deciso di riaprire nella sua isola preferita, dove vive nei mesi estivi. Quest'estate ha ospitato mostre di Giovanni Gastel e Peter Doig e prevede di chiudere la galleria in bassa stagione per ospitare residenze d'artista prima di riaprire la prossima estate con due nuove mostre.

Ad Alicudi, quando non ti stai crogiolando nella quiete dalla terrazza privata della tua villa, dirigiti alla Spiaggia Bazzina o allo Scoglio Galera per una nuotata o chiedi in giro per il porto del leggendario pescatore dell'isola, Silvio, che ti accompagnerà in barca tour durante il giorno e vi ospiterà la sera per una cena a base di pesce a casa sua su richiesta. Per gli avventurieri, prendi il trekking fino al Filo dell'Arpa, una ripida escursione di due ore dal porto alla vetta centrale dell'isola. Lungo il tuo percorso incontrerai tappe panoramiche, come la Chiesa del Carmine e la Chiesa San Bartolo, oltre a una serie di grotte, dette Timpone delle Femmine. La Chiesa del Carmine segna la metà del percorso, il che la rende un luogo ragionevole dove fermarsi se si è stanchi. Dato che non ci sono auto sull'isola, arrivare ovunque è una salita, anche se sei ricompensato con viste spettacolari che più che compensano.(vogue.it)

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Swayed by the promise of copious boutique hotels, high-end restaurants, and celebrity sightings, stylish crowds visiting the Aeolian Islands have all tended to congregate along the east—more specifically, in the islands of Lipari, Salina, and Panarea—leaving the western islands of Filicudi and Alicudi blissfully wild. Capitalizing on this remote and untouched natural bounty are the locals, in-the-know Italians, and a handful of creatives who’ve fallen for the indelible authenticity that quietly persists here.

In Filicudi, villages are connected by old mule tracks all within a few minutes walk from each other. Watching the sun rise and set from your terrace is often the main event, as most of your afternoons are spent plunging into the sea from the island’s rocks and coves or cooling off with a granita in the picturesque fishing village. Dining out means rubbing shoulders with local fishermen at one of the few mom-and-pop spots on the island. Alicudi has the same rustic quality as its big sister, but is slightly more untamed. With an absence of cars, donkeys transport goods around the island, and getting anywhere requires a steep ascent on foot up the island’s volcanic cone. You won’t find any ATMs or street lights and the dearth of eateries means the best dinner seat in town is at the home of the island’s most sought-after fisherman—an invite you’d be lucky to get. The twin islands are perhaps an unlikely port of call for stylish creatives, but their primitive quality is precisely what makes them so magical.

Where to Stay
Don’t expect to find a cluster of modern hotels on either island, but Filicudi does have its share of small boutique hotels, or guesthouses, that remain entirely in spirit with the island. The most charming is La Sirena, which has been run by Italian gallerist Sergio Casoli since 2010, and features a restaurant and five eclectic rooms with panoramic views of Sicily and Mount Etna. The most common accommodations come in the form of privately owned villas available for rent on various rental sites, including Airbnb.(vogue.com)

While you’re not visiting Filicudi for a taste of luxury as we’ve come to know it, Filicudi Eco Lodge is one of the few high-end rentals on the island providing a healthy dose of sustainable luxury. New to the scene in Filicudi is Casa G, opened this past summer by Marco Gastel, the son of photographer and poet Giovanni Gastel. Giovanni bought the house in 2004 as a family home. “Since then our family has grown a strong and long-lasting relationship with this magical place,” Marco says. In 2021, Marco decided to renovate the villa and open 4 double bedrooms available for weekly rentals (with a seven-day minimum stay).

Alicudi is similarly known for its string of rustic villas cascading up the volcanic cone-shaped cliffside, all featuring large terraces with sweeping sea views. As Hotel Ericusa is the only hotel on the island, renting a villa is the more popular route to take. At Casa Gianni, one of the largest houses in Alicudi with its four independent terraces, self-catering apartments, like the Eucalipto suite and slightly larger Rosmarino suite are among the favorites. For an accommodation that’ll make you feel like you’re staying at a local friend’s home, French artist Elise Collet Soravito rents the first floor of her airy bohemian home near the port in the summer months. The kitchen is on the bottom floor, where Elise, who lives in the studio below year-round, provides daily breakfast featuring fruit from the garden, homemade bread, marmalade, and cakes. Also be sure to check out her shop Negozietto for a beautiful assortment of jewelry, ceramics, and vintage items.

While the twin islands aren’t known for their culinary prowess—one of the many reasons they’ve managed to maintain their sense of quiet—you’ll be spoiled with an abundance of the islands’ homegrown ingredients, like almonds and prickly pears, and food imported daily from Sicily. All bar-restaurants are rustic and low-key, to be sure—something you quickly realize when you’re constantly eating in the company of the same local 

As for dining out, the most popular restaurants among locals and travelers alike are the restaurants of the small hotels, like Da Nino Sur Mer and La Sirena (order the spaghetti with almonds, a specialty of the island) in Filicudi, and Ristorante Ericusa in Alicudi. For aperitivo, make your way to Filicudi Saloon or Bar L’Airone in Alicudi (your only options, really). Another restaurant worth a visit is La Scogliera in Filicudi, set in a discreet alley on the cliffside overlooking the sea. There’s no menu; you’re served what’s fresh and available that day, giving profound meaning to homestyle cooking. For pizza, head to Ristorante Il Boschetto where pizza is cooked using local, fresh ingredients in a characteristically rustic setting. During the day, head to Lido La Sirena for a beach lunch at Filicrudi, a sushi restaurant whose play on words is a nod to crudi, the Italian word for raw.

In Alicudi, as there are no official restaurants on the island, it’s all about who you know. Many well-known locals prepare home-cooked meals at their own homes, serving generous portions for 30€/person, explains Soravito. “Some of my favorites are Silvio’s, a legend, Marco’s, a talented young fisherman, and Lea’s, where you’ll eat on a lovely terrace among lovely people.” To find them? Ask around.

What to do
Filicudi and Alicudi are beloved as much for their sense of idyllic escapism and dreamy vistas as their simple pleasures, like swimming and hiking. For Elena Braghieri, a Milan-based photographer who’s been visiting the island for years, she suggests the hike from Filicudi port to Pecorini a Mare by following the ancient footpaths, or mulattiere. “The view among olive trees and prickly pears is breathtaking,” she says.

In Alicudi, when you’re not basking in the quiet from the private terrace of your villa, head to Spiaggia Bazzina or Scoglio Galera for a swim or ask around the port for the island’s legendary fisherman, Silvio, who will take you on a boat tour during the day and host you in the evenings for a seafood dinner at his home upon request. For adventurers, take the trek up to Filo dell'Arpa, a steep two-hour hike from the port to the island’s central peak. Along your path, you’ll encounter scenic stops, like Chiesa del Carmine and Chiesa San Bartolo, as well as a series of caves, called Timpone delle Femmine. Chiesa del Carmine marks the halfway mark, making it a reasonable place to stop if you get tired. As there are no cars on the island, getting anywhere is an ascent, though you’re rewarded with spectacular views that more than make up for it.(vogue.it)